红烧肉与手擀面

中国报道讯（徐兵 报道）3月1日傍晚，驱车前往临安县河桥镇柏舟民宿的路上，主人告诉我说，芳林嫂正在炖很好吃的红烧肉。我不以为意，因为我喜欢的红烧肉，素来要加油豆腐。  

自从读了鲁迅的小说《在酒楼上》之后，我便激增了一项美食癖好。先生说，“我”到S城那家熟悉的酒楼上，要了一斤绍酒和十个油豆腐。酒味很纯正，油豆腐也煮得十分好，可惜辣酱太淡薄……就那么寥寥数笔，就让我对煮油豆腐生出三尺垂涎，十个油豆腐大概都被“我”蘸辣酱吃掉了……后来，我在杭州白傅路上的某酒楼宴客，专门点了红烧肉炖油豆腐，刹那间就与先生笔下S城的美食气味接通了。啊哈，原来H城的油豆腐也如此纯正，这些色泽金黄的玩意儿，充分发挥了其细致绵密的内在弹性，尽情地吮吸着猪肉里的精华，舒展出自由的灵魂，最终释放出热腾腾的，暖人心窝的美味。所以，当芳林嫂把炖好的红烧肉端上桌时，我就情不自禁地怀念起亲爱的油豆腐来。

眼前这份纯正的红烧肉，给了我视觉冲击。先吃为快吧，我拣起一块夹精带肥连着皮的“标准件”，一骨脑儿地塞进嘴里……刚才坐车进来时在听格伦・古尔德演奏的《哥德堡变奏曲》，叮咚叮叮咚，感觉浑身舒畅。这会儿，味蕾上肉滋味与耳畔流连忘返的那些音符产生了神奇的通感，使我意识到，没有油豆腐的相伴，红烧肉依然可以孤独求败。艺术是相通的，随时可以变奏。

红烧肉是家常菜，几乎每个家庭主妇都会做。值得点赞的是，芳林嫂烧出了层次感，让我瞬间发明出几种吃法。比如，单纯地夹出肉皮来就酒吃。火候足时，肉皮有嚼劲，却又咬得透，就着梅子酒能吃出胶原蛋白的美好口感；如果把肥精相兼，蘸满汤汁的土猪肉埋进白饭内，然后直奔主题，送进嘴里——呵呵，多乎哉？不多也！

酒痴们大都固持己见，以为用红烧肉下酒很外道。可你若用浸透浓汁的精肉下梅子酒，哇塞，几口下去，恍若坐上了王母娘娘的蟠桃席，天上人间，难解难分。

动筷，动筷，风卷残云是一个虔诚的食客对美食烹饪者最大的敬意。吃剩的最后两块红烧肉及其汤底，且留下吧，因为听说早餐吃面。芳林嫂说，其实不用留，昌化手擀面带浇头，笋干、腊肉、青椒还有胡萝卜丝烩作一锅，浇进面里有滋有味。

手擀面，源起于东汉，那可是一款很有历史传统和文化底蕴的面食，在昌化镇地方美食的系列里独占鳌头。芳林嫂说，她是昌北人，擀面的手艺还是做姑娘时在镇里三岔口的一家小吃部学的。她一边往面粉里打鸡蛋，娴熟地和着面，一边和我回忆起廿年前的那段青春岁月，使我觉得，柏舟的早餐面无论如何也充满年份感。

按芳林嫂的说法，昌化人都喜欢吃这种手擀面，虽然操作起来费时费力。要用擀面杖将面团打薄，这叫打面汤。揉擀抻，削揪压，搓拨捻拉切，大约有十八武艺都要运用到“打”的过程里，最后才是“手擀”的收手式——刀切。所以，很多当地人习惯把这种面叫成昌化刀切面，心心念念，时不时地想来上一碗。不过，柏舟主人袁超群却坚持叫它为手擀面，因为它那劲道爽滑的口感和浓郁飘散的面香，皆源于古朴厚道、环环相扣的手艺，单纯的一个“擀”字，道出了古往今来的厨艺之魂。

原汁原味的昌化手擀面终于上桌了。开动，开动，半碗面条下肚，顿感浑身通泰，这下才像是真正从梦中醒来。猛然想起昨夜羁押在冰箱里的红烧肉，赶紧将两块冰镇过的红烧肉放进汤面里，任凭有温度的鲜辣面汤去唤醒被冰封的激情，好比请两个沉默的伙伴到柏舟附近的湍口温泉，泡个舒服的澡儿。

这会儿，贵妃可以出浴了。那就让我重新拿起箸子，三下五除二，在两块放飞了自我的红烧肉的加持下，于稀里哗啦的吃面声里，怒放内心那妙不可言的心花吧！

呃——，放下碗筷，我打了一个舒服的饱嗝，于无声处，低调地为芳林嫂烹制的“柏舟红烧肉”和“昌化手擀面”打了一个连环高分。

餐后，去院子里走了走，与那些有灵性的植物打个招呼。你若安好，它们便向你微笑。对面的农家，传来狗吠，大概是喊我去秀溪村的公路上散步，运气好的话，可以看见白鹭从眼前飞过……

散步回来，我问主人中午吃什么，她拿出一张便签，随手写三道菜名递给我。如下：

野生鲫鱼豆腐煲（鲫鱼池塘现捞）、油焖春笋、清炒菜心（现掐现炒）

乡野美食，真好！

责任编辑：马玉熙