为什么男人过了25岁 必须花至少2万买这大衣？

问一个男性在成年之后，必须要做的两件事是什么

—— 一个是在生理上成为真正的‘成年人’，另一个就是攒2万块钱给自己买件像样儿的大衣。

尤其是对于25岁的以后的男人来说，成年就意味着需要出席各种正式的场合;而像羽绒服或棉服这种全年龄段通用的衣服，绝对满足不了这些场合的需求。

所以说，到了25岁，如果你家还没有一件能撑场面的大衣，就意味着你还只是个‘孩子’，没见过什么大风大浪。

而在在所有大衣当中，一定要拥有的就是‘Chesterfield Coat -切斯特菲尔德大衣’。

无论从美观、功能还是历史传承的角度来看，它都是成熟男性必须要有的一件衣服。就算暂时不需要，也一定要从现在开始就为拥有它而做好准备。

今天就来给大家好好聊聊，男人在成年之后，为什么宁可少抽半年烟，也要给自己买一件切斯特菲尔德大衣。

切斯特菲尔德大衣最明显的特征就是干净利落，衣服上没有多余装饰。

正统的切斯特菲尔德大衣为单排扣，衣服上会带有暗门襟，系上扣子之后，会让衣扣直接‘消失’，并在衣服两侧缝有翻盖口袋。

领口为‘Short Notched Lapel - 短款缺口平驳领’，且一部分切斯特菲尔德大衣在上翻领口处加入了黑色天鹅绒。

大衣在肩缝部分，采用了和西装相同的装袖工艺。

就是这种工艺，使其看起来非常正式。

长度一般在膝盖以下5公分左右，最传统的颜色只有黑棕绿三种，面料多为厚重的毛呢。

总结一下，切斯特菲尔德大衣的几个特点就是：

版型宽松、暗门襟、有类似西装领子‘缺口’的平驳领、长度至少及膝。

认准这几点，就是切斯特菲尔德大衣没跑了。并且按照这几个特征，我们把它粗略的定位为‘超长加厚款西装’也是可以的。

最经典的切斯特菲尔德大衣

除此，这款大衣与其他大衣最明显的区别在于，没有腰带和腰褶。

腰带不多说了，顾名思义就是大衣上为了收腰而自带的大衣腰带。

重点说一下腰褶。其专业术语为‘Dart - 省道’，中文读作‘sǎng dào’。是指为了符合人体结构，将服装通过折叠或者捏进的技术，让面料向外凸起或向内凹的特殊剪裁设计。

说白了，现如今各位兄弟能在马路上看到姑娘身穿包臀裙的样子，多亏这项技术。

而切斯特菲尔德大衣为了让男性行动更加灵活，却直接取消了这种技术，可以说非常大胆。

这条线就是‘省道’

但随着时间的发展，切斯特菲尔德大衣也延展出了许多分支，比如长度在膝盖左右的短款切斯特菲尔德大衣，以及更加适合户外环境的双排扣切斯特菲尔德大衣。

甚至一些设计师为了贴合现代审美，回头又在衣服的前端加入了省道，以此更加修身。

所以到今天为止，‘切斯特菲尔德大衣’已经不再特指某一类非常准确的服装款式，而更像是个服装术语，涵盖了所有能够出席正式场合的大衣外套。

图一双排扣切斯特菲尔德大衣

图二 短款切斯特菲尔德大衣

说完了切斯特菲尔德大衣的外型特征，接下来具体说说它的优点都有哪些。

如果问大衣那么多，为什么一定要选切斯特菲尔德大衣?很简单，

——因为它能够陪你一起出入所有需要身穿西装的正式场合，且它还是正装大衣的鼻祖。

最适合正式场合的大衣，没有之一

如同上文提到过的，切斯特菲尔德大衣版型以宽松著称，可以轻松将西装进大衣里面，防止过于臃肿。

并且切斯特菲尔德大衣的肩线、领口与袖长比例，都与正装剪裁极为相似，直接把它套在西装外面，穿着也十分统一。

直到今天为止，无论是国家领导人，还是商业大亨，切斯特菲尔德大衣都是唯一正装外套。

除了外观上的符合正装要求，这件大衣可以说是含着金钥匙出生，也就导致其变成了近百年来，男性出席正式场合时的必备服装。

让我们把历史倒回19世纪40年代的英国，作为‘Chesterfield - 切斯特菲尔德家族’6世的‘George Stanhope -乔治・斯坦霍普’伯爵。

他不仅是信奉保守派的政治家，在当时更是一名经常出没于社交场合的时尚大佬，而这件大衣就是他的手笔。

其实切斯特菲尔德大衣在刚被设计出来时，即便带有George的名人属性加持，也没有立马打入上流社会。

真正把这件大衣推进主流圈层的，还要归功于英国的‘气候’。

保暖性极强，能够应对严寒天气

初中历史就学过，英国常年温和多雨，夏天还好说，下点雨挺凉快，但是一到了冬天，古代绅士们可就遭罪喽。

当时的英国绅士为了保持风度，在冬天也只会身穿一件如同‘背背佳’的贴身礼服出门。遇到晴空万里还好说，无非就是冷点。但如果出门没看黄历运气不好，赶个刮风下雨，属实遭不住。

而切斯特菲尔德大衣本身是以厚重的面料制成，前领露出的面积很小，完美解决了正装不适合寒冷冬天这一问题。

就这样，穿脱方便，还不失身份的切斯特菲尔德大衣在那个年代，变成了第一款可以出席正式场合的正装外套，并逐渐变成在上流社会的标配。

即便是现在穿，一般天气它也完全驾驭得了。

所以说，它不仅在外观和功能性上打败了其他大衣，同样也是最具男装历史传承的一件大衣。

除此之外，切斯特菲尔德大衣在整个男装领域，还有另一层更深的含义，也正是这一点，导致后续所有大衣，都是在以它为蓝本而设计。

男性‘穿衣自由’的鼻祖，后世男装都以它为蓝本

如果说你现在可以穿着肥大的T恤和外套在外面喝酒泡妞，一定程度上都要感谢切斯特菲尔德大衣。

因为在这件大衣出现之前，也就是欧洲‘Regency Era - 摄政时期’，审美都是以紧身为主。

好不好看暂且不说，总之这种衣服穿久十分不舒服，里三层外三层，恨不得把肚子上那点赘肉全都勒到嗓子眼。且对于当时的绅士来说，只能这么穿，不这样穿就意味着你不入流，是个野蛮人。

而切斯特菲尔德大衣的出现，完全打破了这一个格局。

到了‘Victorian Era - 维多利亚时期’，那种浑身紧绷让人喘不上来气的衣服也变得越来越少。

图一紧到扭曲的摄政时期穿着

图二 维多利亚时期穿着

很明显图二看起来轻松很多

前文曾提到过，切斯特菲尔德大衣最大的特点是取消了‘省道’，使腰部非常宽松。

试想一下，如果现在的男装还停留在看着都‘勒蛋’的摄政时期，多少男性估计连呼吸都困难。

并且从照片中我们可以看出来，男士正装的外貌，从维多利亚时期，基本也就成型了。发展到今天，虽然存在细节上的变化，但整体风格并未有过太大的改动。

所以说，即便抛开功能性，切斯特菲尔德大衣在服装领域最大的贡献就是解放了男性穿衣自由，并给后世传统男装打了个样。

穿上它，你和19世纪真正的绅士，从外形上，没有区别。

你还比他们多了个墨镜

说完了特点和优点，最后和大家来聊聊，在平时入手切斯特菲尔德大大衣时，都有哪些注意事项，以及到底该怎么搭才好看。

先说一句，由于切斯特菲尔德大衣是出了名的长，所以175cm以下的朋友，就别穿了。稍有不慎就会把自己的两腿穿没，得不偿失。

如果实在想有一件，个人建议能定制则定制。

接下来进入正题，来看看挑选一件优质的切斯特菲尔德大衣。

一定要买含有羊绒面料的大衣

想要入手一件好的切斯特菲尔德大衣，选好面料是第一步。

如果按照传统来说，切斯特菲尔德大衣最优质的的面料必定是100%纯羊绒。且衣服的重量至少要保证在4磅(约3.6斤)以上。

19世纪的人们选择纯羊绒作为面料，主要有几个原因。

第一，羊绒面料本身的价格与价值要高于其他面料;第二，羊绒的保暖和柔顺度最佳;第三，在所有面料当中，羊绒的着色能力最强，光感性最强。

第四，当时的工业程度还不够发达，无法制作出高质量的混纺面料。

到今天为止，伴随着技术进步与羊毛面料质量的提高，越来越多羊毛羊绒混纺的切斯特菲尔德大衣出现在市场上。

在保证羊绒含量10%的前提下，也可以选择购买羊毛羊绒混纺的切斯特菲尔德大衣。

购买切斯特菲尔德大衣有两种思路。

一是尊重传统，走最高端路线，入手100%纯羊绒的大衣，但价格偏贵。

二是入手混纺材料的大衣，前提是保证羊绒含量至少在10%以上。

但个人推荐选择前者，毕竟男人选大衣是需要有仪式感的，不仅要看它的现在，更要看它的过去。

除此之外，切斯特菲尔德大衣的领子也非常有讲究。

衣领上一定要带黑色天鹅绒

切斯特菲尔德大衣的另一个特点，就是衣领的上半叶上带了一圈黑色(也有人说是蓝黑色)天鹅绒。

在维多利亚时期，也就是大衣被发明的那个年代，天鹅绒极度火爆。

那时的人们觉得室内与室外需要有明确的界限，来保证个人的私密性。且同时当时的屋子里的隔热系统不如现在，煤炭和工业化生产使用过度，轻薄的面料既不保暖，又很容易被空气中的灰尘所沾染。

所以像天鹅绒这种厚重且易清理的材料，瞬间在欧洲流行开来。这种流行一直从室内装饰，被沿用至服装体系当中。

到了法国大革命时期，英国人又将这种看起来很严肃的材料用于哀悼被法国人所触觉的贵族亲戚。

几种原因想结合，衣领上的天鹅绒就保留了下来，成为了切斯特菲尔德大衣的重要标志之一。

虽然现在市面上还带有黑色天鹅绒的切斯特菲尔德大衣越来越少，但如果你哪天在街上看到有人还这么穿，那他绝对是个资深玩家。

除了天鹅绒衣领以外，切斯特菲尔德大衣的另一个需要注意点，就是领子款式的选择。

戗驳领比平驳领更值得入手

按照上文所说，传统的切斯特菲尔德大衣为平驳领，随着时间的发展，后续也出现了戗驳领款式。

两种领子相比较，平驳领实用的场合更多，出席正装晚宴、和姑娘约会或者参加婚礼都没问题。

从左到右分别是平驳领、戗驳领和青果领

由于切斯特菲尔德大衣没有青果领，所以今天暂且不提

平驳领的制作工艺要简单一些，在保证领子的上半片和下半片之间的缺口在75°-90°之间，且下半片的缝线完整平滑即可。

而如果想在大衣的制作工艺上追求极致，那推荐你选择戗驳领，这种领子是制作西装或大衣时最难的步骤之一。

戗驳领下半叶有一个凸起的锐角，裁缝除了要保证走线平滑，还要保证两块布在缝合到一起时，锐角是平整且对称的，不能有一点瑕疵。

并且从视觉上说，由于戗驳领的下半叶更长，能让人的肩膀看起来更加魁梧。

所以无论是从制作难度还是视觉效果上看，被改良过的戗驳领更加值得入手。

戗驳领切斯特菲尔德大衣

说到这，可能有的兄弟会问——‘不管我怎么买大衣，不管我选什么款式，最后穿上都一定会很丑。’

其实最关键的原因是，你买的不合身。所以接下来给大家整理几个选购大衣时的注意事项。

肩宽，要比自己的肩膀宽出一到一个半手指的距离，方便活动。

袖长，手臂自然下垂时袖子长过腕骨1-2公分。

肘部，手臂向上抬与地面平行后，小臂可以轻松贴近胸口没有紧绷感。

腰部，系上扣之后能够自然下蹲。

保证以上几点，大衣穿在身上时，就不会再显得那么臃肿不自然了。

最后简单给大家几个切斯特菲尔德大衣的搭配技巧。

由于切斯特菲尔德大衣的传统颜色为黑棕蓝三色，且属于厚款外套，所以在搭配时，一定要保证里面外面的大衣颜色要深于西装颜色。

且尽量别里外颜色相同，保证肉眼可见的区别，才能让穿出叠搭的效果。

最直接的搭配方式是黑色大衣+深蓝正装，一套解决所有正式场合。

配饰方面，可以把选择一条与为西装同色系的领带作为搭配，既能压住大衣的厚度，又能在脱掉大衣后，露出西装时看起来不那么无聊。

具体搭配方案是灰蓝毛呢外套+深蓝纯色领带+天蓝衬衫，可适用于和姑娘或朋友出去吃晚餐的时候穿。

其次，别让裤子抢戏，也就是颜色别与上半身相差太远。

如果实在想加点花纹在自己身上，可以反传统，挑选一件浅色切斯特菲尔德大衣，让人自己看起来不那么老派。

具体搭配方式可以是撞色切斯特菲尔德大衣+浅灰西装+深蓝或黑色长裤。

以上就是所有关于切斯特菲尔德大衣的内容，刚刚成年或步入职场时选这件，包你解决所有正式场合。

其实对于切斯特菲尔德大衣的起源，外界说法不一，有人说是George设计的，也有人说是源于切斯特菲尔德第4伯爵‘Philip Stanhope - 菲利普・斯坦霍普’。

甚至‘Victoria and Albert Museum -伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆’的时装策展人‘Jenny Lister -珍妮・李斯特’曾说，这件大衣并非出自任何名人之手，只是当时的商家为了营销，扣在花花公子George头上的帽子。

具体到底是怎么样，今天已经无法得知。

但不过有一点值得确信的是，到今天为止，切斯特菲尔德大衣在男装领域的地位，是谁也撼动不了的，以至于让这个名字不再特指一个具象的款式，而是成为江湖上的‘传说’。

只有像这样的大衣，才具备足够的仪式感，陪伴一个男性在自己成长的路上越走远。

责任编辑：文佳